સ્ટીમિંગ ટેવેની આઇલેન્ડ પર ઉડતા, મુસાફરોએ મજાક કરી કે એવું લાગે છે કે અમે કિંગ કોંગની રિમેકમાં સ્કલ આઇલેન્ડ જઈ રહ્યા છીએ.



ક્લો ડિઝનીલેન્ડ જઈ રહ્યા હતા

અમારું 20-સીટ પ્લેન ફિજિયન ટાપુના નાના એરપોર્ટ પર બનાના રિપબ્લિક-શૈલીની ટૂંકી લેન્ડિંગ સ્ટ્રીપ પર ઉતર્યા પછી, હું અને મારા સાથીઓ ટાપુના દૂરના રિસોર્ટ, પેરેડાઇઝ ટેવેની સુધી કલાકો સુધીની સવારી માટે ફોર-વ્હીલ ડ્રાઇવમાં ગયા. દક્ષિણ છેડો.

અમે નિયમિતતા સાથે પાકામાંથી ધૂળ તરફ વળેલા રસ્તાઓ પર ઉછળ્યા અને વરસાદી જંગલો અને નારિયેળના વાવેતરમાંથી પસાર થઈને અંતે આશ્ચર્યજનક રીતે સુશોભિત રિસોર્ટ પર પહોંચ્યા. અહીં અમે પરંપરાગત છીણવાળી છતવાળી બ્યુરો (અથવા કેબિન) માં સ્થાયી થયા જેમાં ફોન, ટેલિવિઝન અથવા ઘડિયાળો ન હતી. તેના બદલે, ચિકન મિલકત વિશે મુક્તપણે દોડતા હોવાથી, અમે પ્રથમ પ્રકાશમાં કોકના રગડાથી જાગી ગયા. વ્યક્તિત્વના માલિક એલન ગોર્ટને અમને ગંભીરતા સાથે જાણ કરી, અમે રુસ્ટર સમય પર છીએ.





હું ફીજીના 322 ટાપુઓમાં ત્રીજા સૌથી મોટા તવેની પર પામ વૃક્ષો અને સુંદર બીચની શોધમાં આવ્યો છું. મેં મારી ત્રણ દિવસની સફરમાં ટાપુની ગામઠી જંગલીતાથી લઈને તેના રિમોટ રિસોર્ટ્સ અને લોકોનું સ્વાગત કરતાં ઘણું બધું શોધી કાઢ્યું.

પેરેડાઈઝ ટેવેનીના તમામ મહેમાનોની જેમ, મારું સ્વાગત તાજા નાળિયેર પાણીથી કરવામાં આવ્યું અને મારા પ્રાઈવેટ ફ્રન્ટ પેશિયો પર આરામથી પગની મસાજ કરવામાં આવી. મને ખાતરી નહોતી કે તે પછી હું ક્યાંય જવા માંગુ છું.



મારું બ્યુર બીજું ઘર હતું, જેમાં બેડરૂમ અને અલગ લાઉન્જ હતું. સ્થાનિક રીતે બનાવેલા વણાયેલા-ફાઇબર ગાદલાઓ તેના કેટલાક શાનદાર સફેદ ટાઇલ માળને આવરી લે છે. બે સીલિંગ પંખા અને લાકડાના લૂવર સાથે પરંપરાગત થાળી હવાને વહેતી રાખે છે. પરંતુ મારા આઉટડોર શાવરમાં કૂલ-ઓફ જેવું કંઈ નહોતું, જે લાવા-રોક-વાડથી ઘેરાયેલા આંગણામાં અહીં અને ત્યાં ફૂલો અને ફર્ન સાથે ખાનગી રીતે ટકેલું હતું. (એક ઇન્ડોર ટબ-શાવર પણ હતું.)

નાસ્તામાં, મેં સ્વાદિષ્ટ મસાલેદાર લેમ્બ સોસેજ સાથે સુંદર સની-જરદી ઇંડાનો આનંદ માણ્યો. સાંજે, હું વ્યસનકારક હાઉસ કોકટેલની રાહ જોઈ શક્યો નહીં - સ્વર્ગનું યલો બર્ડ, જે સ્થાનિક સફેદ રમ, નાળિયેર દારૂ અને તાજા પપૈયા અને કેળાથી બનેલું છે.



જ્યારે ડાઇવર્સે વિશ્વની ટોચની પાંચ સોફ્ટ કોરલ ડાઇવ સાઇટ્સમાંથી એક પર નજીકના પાણીની શોધ કરી, ત્યારે દરિયા તરફ જોતી વખતે મેં મારા પગના નખ દોર્યા. ફિજી ફુચિયા, કોઈને? રાત્રે હું ખડકના કિનારે અન્ય મહેમાનો સાથે ઊભો રહ્યો અને બાયોલ્યુમિનેસન્ટ ફ્લેશલાઈટ માછલીઓ જે તેમની પરવાળાની ગુફાઓમાંથી તરીને બહાર નીકળતી હતી.

જેમ કે મને રિસોર્ટમાં આરામ કરવાનું પસંદ હતું, હું કેટલાક રિસોર્ટ-પ્રાયોજિત પર્યટનનો પ્રતિકાર કરી શક્યો નહીં.



એક અમને પરંપરાગત ફિજિયન જીવનની ઝલક લાવ્યો, જ્યાં નાના ગ્રામીણ ગામો વણાયેલી સાદડીઓ અથવા સિરામિક્સ જેવી ચોક્કસ ચીજવસ્તુઓનું ઉત્પાદન કરે છે.

એક ગરમ કોટ ડ્રોપ ઓફ સ્થળો

અમારા મોહક મૂળ માર્ગદર્શિકા, માઇકેલી, અમારા પ્રવાસને નજીકના વુના ગામ તરફ દોરી ગયા, જે તાપા છાલના કાપડ અને વણેલા સાદડીઓનું ઉત્પાદન કરે છે, જેમાંથી ઘણા સ્વર્ગના બ્યુરોને શણગારે છે. એક મનોહર માર્ગે અમને લાલ તડકાવાળા થડ અને ફળદ્રુપ જ્વાળામુખીની જમીનમાં ઉગતા લીલાછમ છોડ સાથે પામ વૃક્ષોના વિશાળ જંગલોમાંથી પસાર કર્યા.



એક હસતાં ગામવાસીએ હળવા સ્વાગત સાથે મારું સ્વાગત કર્યું, જે મેં રિસોર્ટમાં અને મુખ્ય ટાપુ પર ઘણી વાર વારંવાર સાંભળ્યું. મને સમજાયું કે તે આપણા માનવીય જોડાણની ઉજવણી કરતી સાંપ્રદાયિક શુભેચ્છા તરીકે હૃદયથી બોલવામાં આવી હતી.

તે રાત્રે, અમે આમાંના કેટલાક ગ્રામજનોને ફરીથી જોયા જ્યારે તેઓ પરંપરાગત મીકે તહેવાર માટે નાચવા અને ગાવા માટે રિસોર્ટની મુલાકાત લીધી. તેમ છતાં મોટાભાગના મૂળ ફિજિયનો દારૂ અને છૂંદણા કરવાનું ટાળે છે, તેમનું શરીર મંદિર છે એમ માનીને, એવું લાગે છે કે દરેક જણ માદક કાવા પીવે છે કારણ કે તે મુખ્ય અને ભગવાનનું પીણું છે.

રવિવાર ચર્ચ

અન્ય પર્યટન અમને વૈરીકી ગામ અને 19મી સદીના હોલી ક્રોસ કેથોલિક મિશન ચર્ચમાં લઈ ગયા. 1800 ના દાયકામાં એક ફ્રેન્ચ મિશનરીને આક્રમણ કરનારા ટોંગાન્સને હરાવવામાં મદદ કરવા બદલ ઈનામ આપવા માટે બનાવવામાં આવ્યું હતું, ચર્ચ એક સોકર ક્ષેત્ર અને સોમોસોમો સ્ટ્રેટને જુએ છે. દંતકથા કહે છે તેમ, વડાએ વચન આપ્યું હતું કે જો તેઓ યુદ્ધ જીતશે તો તેમના લોકો કૅથલિક બનશે - પરંતુ તેઓ ધર્માંતરણ કરે તે પહેલાં, યોદ્ધાઓએ તેમના મૃત દુશ્મનોને પરંપરાગત લવો ઓવનમાં રાંધ્યા અને તેમને બ્રેડફ્રૂટ સાથે ખાધા.

મારી રવિવારની મુલાકાતે, ચર્ચ ઉપાસકોથી ભરાઈ ગયું. આદરની નિશાની તરીકે, લગભગ દરેક જણ ખુલ્લા ફ્લોર પર બેઠા હતા. મોટાભાગના સ્ટોર રવિવારે બંધ હોવાથી હાજરી વધારે છે; આ દિવસ આરામના દિવસ તરીકે એટલો આદરણીય છે કે સ્થાનિકોને ફૂલો કાપવાની પણ પરવાનગી નથી. માસ ફિજિયનમાં છે, અને સુમેળભર્યા ગાયકવૃંદ સાંભળીને મને હંસ બમ્પ થઈ ગયો.

કેલિફોર્નિયામાં ગેસની સરેરાશ કિંમત

ચર્ચ પછી, અમે બૌમા નેશનલ હેરિટેજ પાર્કના વરસાદી જંગલની મુલાકાત લીધી. આ પાર્કમાં પુષ્કળ રસ્તાઓ છે, જેમાં લોકપ્રિય, સપાટ ટેવોરો વોટરફોલ્સ પાથનો સમાવેશ થાય છે, જે મુલાકાતી કેન્દ્રથી શરૂ થાય છે. જ્યારે હું ચાલતો હતો ત્યારે હું મદદ કરી શક્યો નહીં પરંતુ સુંદર, ગોળાકાર શેરડીના દેડકા - એક ઇંચથી વધુ ન માપવા - મેક્સીકન જમ્પિંગ બીન્સની જેમ પગેરું પાર કરી રહ્યો હતો.

ધોધ સ્વિમિંગ

ટેવોરોના ત્રણ કેસ્કેડીંગ ફોલ્સ એકથી બીજામાં ત્રણ કૂલ પૂલમાં ઉતરે છે.

નીચેનો ધોધ એક મોટા પૂલમાં લગભગ 600 ફૂટ ડૂબી જાય છે જેમાં મુલાકાતીઓ તરી શકે છે. ગુફાના કિનારેથી ડાઇવિંગની પણ પરવાનગી છે.

અહીં, સંસ્કૃતિઓ એકીકૃત રીતે ભળી જાય છે. મેં સાડીઓ અને પેન્ટમાં એક ભારતીય પરિવાર અને એક ઓસ્ટ્રેલિયન પરિવારને તેજસ્વી રંગના બાથિંગ સૂટમાં, આનંદપૂર્વક પિકનિક કરતા જોયા.

મોટાભાગના મુલાકાતીઓ આ પ્રથમ ધોધમાં તેમનો સમય વિતાવે છે, પરંતુ ટ્રેઇલ અન્ય બે ધોધ સુધી પણ ઝડપથી ચાલુ રહે છે. મેં રહેવાનું નક્કી કર્યું અને પછીથી તે ટ્રેક કરવા યોગ્ય છે કે કેમ તે અંગે મિશ્ર અહેવાલો સાંભળ્યા. એવું લાગે છે કે સમર્પિત પદયાત્રીઓએ ચઢાણનો આનંદ માણ્યો હતો; તરવૈયાઓને વળતર ઓછું લાભદાયક લાગ્યું.

દુરુપયોગના પ્રકારને ગલીપચી કરી રહી છે

પછી તે વેટાવાલાના વોટરસાઇડ પર હતું, એક એવી જગ્યા જ્યાં સ્થાનિક લોકો પાણીની ચુટની નકલ કરતા સરળ ખડકો પર વહેતા પ્રવાહની નીચે સરકતા હોય છે. તે લપસણો અને સંભવિત જોખમી છે, તેથી સ્થાનિક માર્ગદર્શિકાની દેખરેખ હેઠળ સરકવાની સલાહ આપવામાં આવે છે.

અમારા હતા બિગ બેન, જે ખૂબ જ મદદગાર હતા, મજબૂત હાથ અને તૈયાર સ્મિત સાથે. સ્થાનિક લોકો સામાન્ય રીતે વધુ સારી પકડ મેળવવા માટે તેમના ખુલ્લા પગે સ્લાઇડ પર લપસણો ઢોળાવ પર ચઢી જાય છે. સાંકડા, કીચડવાળા રસ્તા પર નેવિગેટ કરવામાં મને મદદ કરવા માટે મેં બેન પર આધાર રાખ્યો. પાછળથી તે હસ્યો કે મેં કોઈ છોકરીનો હાથ પકડ્યો તે સૌથી લાંબો સમય હતો. મેં વિડિઓ બનાવતી વખતે મારા સુરક્ષિત સાઇડલાઇન પેર્ચમાંથી જોવાને બદલે સ્લાઇડનો પ્રયાસ ન કરવાનું પસંદ કર્યું.

અમે અધિકૃત 180-ડિગ્રી મેરિડીયન લાઇન પર સ્ટોપ સાથે દિવસ બંધ કર્યો, જેનો ઉપયોગ આંતરરાષ્ટ્રીય તારીખ રેખાના આધાર તરીકે થાય છે કારણ કે તે મોટાભાગે પેસિફિક મહાસાગરમાંથી પસાર થાય છે. ફિજીમાં ડેટલાઇન તાવેની અને અન્ય કેટલાક ટાપુઓ પર કાપ મૂકે છે, તેથી સમગ્ર રાષ્ટ્રને એક સમય ઝોનમાં રાખવા માટે તેને સત્તાવાર રીતે ટાપુઓની આસપાસ વળાંક આપવામાં આવ્યો હતો. એક નિશાની તે સ્થળને ચિહ્નિત કરે છે જ્યાં આજે અને આવતી કાલ મળે છે.

તવેની ટાપુ પરના મારા છેલ્લા દિવસે, હું નિંદ્રામાં હસ્યો કારણ કે મેં રિસોર્ટના માલિકને સવારે 5:30 વાગ્યે ઓછી શક્તિવાળા રાત્રિના સમયના જનરેટરને નિયમિત જનરેટર પર બદલતા સાંભળ્યા, જ્યારે મેં તેના થોડા સમય પછી પરિચિત કાગડો સાંભળ્યો, મને ખબર હતી કે હું રુસ્ટર પર રહેવાનું ચૂકીશ. સમય.

જો તમે જાઓ

ત્યાં પહોંચવું: યુએસ મેઇનલેન્ડથી ફિજી જવાનો શ્રેષ્ઠ માર્ગ એર પેસિફિક રાતોરાત નોનસ્ટોપ ફ્લાઇટ અથવા લોસ એન્જલસથી નાડી સુધીની એર ન્યુઝીલેન્ડ ફ્લાઇટ છે. Taveuni ટાપુ પર જવા માટે એક નાની-પ્લેન રાઈડની જરૂર છે જે ચોક્કસપણે આનંદનો એક ભાગ છે. રિસોર્ટ્સ ઘણીવાર એક પેકેજ ઓફર કરે છે જેમાં ફિજીની અંદરની ફ્લાઇટ્સ અને ટ્રાન્સફરનો સમાવેશ થાય છે, પરંતુ તમે તેને તમારી જાતે બુક પણ કરી શકો છો.
ક્યાં રહેવું: સ્વર્ગ તવેની — વાઈયેવો; 0 (ડબલ ઓક્યુપન્સી) થી શરૂ થાય છે, જેમાં ભોજનનો સમાવેશ થાય છે; થી શોર ડાઇવ્સ, 2 થી બોટ ડાઇવ્સ, -/વ્યક્તિ થી માર્ગદર્શિત જમીન પર્યટન. કોકોનટ ગ્રોવ બીચફ્રન્ટ કોટેજ — માતેઈ; www.coconutgrovefiji.com ; 5 (ડબલ ઓક્યુપન્સી) થી શરૂ થતા, નાસ્તાનો સમાવેશ થાય છે; વધારાની ભોજન યોજના. આ આનંદી સ્થળમાં માત્ર ત્રણ જ બ્યુર છે, પરંતુ તેમાં એક દુર્લભ સફેદ રેતાળ બીચ, આઉટડોર શાવર અને પોપ્સિકલ નામની સોનેરી કીટી છે જે ખાલી કાવાના બાઉલમાં સૂઈ જાય છે. માલિક રોના ગોલ્ડસ્ટેઇન કનેક્ટિકટની ભૂતપૂર્વ બિઝનેસ વુમન છે.
માર્ગદર્શિકા: ડેવિડ સ્ટેનલી દ્વારા મૂન ફિજી (.95, એવલોન ટ્રાવેલ પબ્લિશિંગ, 424 પૃષ્ઠ). નકશા અને વિગતવાર ઉપાય વર્ણનો અમૂલ્ય છે.
વધુ માહિતી: પ્રવાસન ફિજી, www.fijime.tv ; 800-932 3454




સંપાદક ચોઇસ